© Mirror Media 過去燻肉都是先生李元培負責，因為煙大味濃，常燻的人眼淚直流，蕭冰幾乎不碰這個步驟。 溫體五花肉撒上粗鹽、花椒和58度金門高粱，醃漬6天，中間得翻缸1次，蕭冰氣喘吁吁，搬動豬肉翻面到另一缸，「這是讓它上下鹹度一樣，不要小看這個，比做瑜伽有用，不然我生3個怎麼瘦。」 以檜木、果皮與多種中藥煙燻、風乾，反覆2次，是道地的湖南臘肉作法。遠嫁思鄉的蕭冰，只要想哭，就躲進瀰漫煙霧，「被燻到流淚，就不用解釋哭的原因。」耗時至少10天才能完成的臘肉，曾是她很抗拒的味道，「陝西不吃臘肉，剛開始我覺得它是臭的，我又愛漂亮，不能接受身上都是煙燻味。」不過，愛情可以改變很多事。 © 由 Mirror Media Inc 提供 溫體五花肉撒上粗鹽、花椒和58度金門高粱，醃漬6天，中間翻缸1次，是道地湖南臘肉作法。 © 由 Mirror Media Inc 提供 先生堅持用58度金門高粱醃肉，除了去除豬肉腥味，殺菌效果也較好。 公公李良才和婆婆何福妹在湖南製作臘肉維生，第二次國共內戰後，他們曾撤退到越南，1949年再輾轉來台灣，唯一沒離身的是幾口醃肉的陶缸。為了6個小孩，早期公婆開早餐店，冬天才做臘肉，全家都得動員幫忙。除了接公司行號的訂單，婆婆也推攤車到不同市場叫賣，蕭冰自信地說：「他們是台灣最早期開始做湖南臘肉的人。」 直到16年前，先生李元培和蕭冰接手，先後在成功和光復市場固定擺攤，也改良作法，才漸漸打響名號。蕭冰記得，早期公公婆婆為省成本，依然以米酒醃肉，「米酒度數不夠，無法徹底去腥，肉還是容易臭，我老公因為龜毛，改用成本高的58度金門高粱，味道更香，也不加防腐劑。」 燒炭燻肉是臘肉少不了的過程，過去蕭冰最討厭這個步驟，因為濃煙常燻得她淚流不止。
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